Как укладывать ламинат

Ламинатом называют ламинированные напольные покрытия. В старые добрые времена верхом шика в напольных покрытиях считался паркет. Правда, и удовольствие иметь его было не из дешёвых. К высокой стоимости самих паркетных дощечек прибавлялась и немалая стоимость работ по его сборке, установке, циклёвке и т.п. Первыми задумались о создании более дешёвого заменителя паркета шведы. В результате экспериментов в 1977 году и появился первый ламинат, который и прозвали тогда ламинированным паркетом. Он, разумеется, отличался от ламинатов, выпускаемых сегодня. Сейчас доска ламинированного покрытия состоит минимум из четырёх слоёв. Некоторые компании выпускают ламинат и с большим количеством слоёв, держа в секрете их состав. Нижний слой служит для жёсткости и защиты от деформации. К нему иногда добавляют ещё и подложку для звукоизоляции. Следующий слой, несущий, изготавливают из прессованного древесного порошка. В нём же смонтирован и замо́к, скрепляющий доски между собой. От плотности и влагостойкой пропитки несущего слоя зависит и влагостойкость доски в целом. Декоративный слой, наносимый на несущий, изготавливают из бумаги с нужной текстурой (рисунком и расцветкой). Верхний слой защищает доску от нагрузок и истирания и состоит из акриловой или меламиновой смолы. Класс ламината как раз и зависит от верхнего слоя. В последнее время его тоже стали использовать и для декоративных функций – на него для усиления эффекта натуральности наносят неровности.

Укладка ламината своими руками

В принципе, укладка напольного ламинированного покрытия особых сложностей не вызывает и вполне доступна человеку, руки которого растут оттуда, откуда надо. Инструмент для этого требуется тоже не самый сложный. Но, решив сэкономить на приглашении специалиста, можно вполне нарваться на не вполне ожидаемые последствия в виде последующего скрипа, расхождения швов, коробления пола, а также «топорных» мест стыковки покрытия с комнатными препятствиями (трубы радиаторов отопления, дверные коробки с наличниками и тому подобное). К тому же вполне может понадобиться распилить ламинированную доску по длине. Сделать это ровно с помощью ножовки гораздо труднее, нежели с помощью электрического лобзика или настольной циркулярной пилы, наверняка присутствующих в арсенале специалиста. А покупать такой дорогостоящий инструмент для производства лишь одного ремонта дело явно столь же дорогостоящее, сколь и нецелесообразное. Так что, приступая к ремонту, стоит трезво оценить насколько более умело опытный специалист сможет обойти «подводные камни» в безбрежном море предстоящего ремонта.

Купленный ламинат следует внести в помещение, где будет производиться его укладка, и дать ему в течение 48 часов адаптироваться к условиям, где он будет «жить». Кроме того следует заметить, что к каждой упаковке прилагается инструкция по её использованию. Правда, существует мнение, что «Инструкция - это бумага, которую обычно читают в двух случаях: когда нечего читать, и когда уже все сломано.

Первое, что опытный специалист делает при укладке ламината, это оценивает имеющееся напольное покрытие на предмет возможности его использования. Ведь требования к поверхности, на которую будут укладываться ламинированные доски, довольно высокие – неровности не более 2-х миллиметров на погонный метр. Кроме того, ламинат категорически не рекомендуется укладывать на покрытие типа ковролин и тому подобные. А при укладке на бетонное или другое неорганическое основание, его надо предварительно изолировать от влаги, отдаваемой бетоном, плёнкой толщиной не менее 0,2 миллиметра внахлёст 20 сантиметров и подложить основание в виде вспененного полиэтилена встык, скрепляемое на стыках скотчем в направлении, перпендикулярном рядам укладываемого ламината.

Укладка производится в направлении рядов досок, параллельном падающему из окна свету. Можно, конечно, и не соблюдать это правило, тогда места стыковки рядов будут видны более отчётливо. Хотя есть люди, предпочитающие укладывать ламинат по диагонали комнаты. Первый ряд досок укладывается на расстоянии 10 миллиметров от стены, для чего между стеной и досками вставляются клинья 10-миллиметровой толщины, которые после укладки изымаются. Нужно это для компенсации известного физического закона, гласящего, что тела при нагревании расширяются, а при охлаждении, естественно, сжимаются. Результаты несоблюдения законов вообще и физических в частности могут иметь печальные последствия, в данном случае – вспучивание пола или расстыковка замко́в.

Далее, перед тем, как начать укладывать первый ряд, следует примерить доски по ширине для того, чтобы последний ряд не оказался слишком узким. Если это происходит, то отпиливается первый ряд, чтобы ширина досок первого и последнего ряда были примерно одинаковы. Примерку следует произвести и по длине, чтобы оценить насколько полно входит ряд между стенами. Если в ряд не входит полное число досок, то отпиливание желательно производить таким образом, чтобы отпиленная последняя доска предыдущего ряда стала первой доской второго ряда. В этом случае достигается оптимальный расход досок.

Затем начинается укладка первого ряда. После этого укладывается второй ряд и стыкуется к первому ряду замочными соединениями.

Торцевые стыки должны быть установлены «кладочно-кирпичным» образом, то есть стык одного ряда должен приходиться на середину длины досок двух соседних, во всяком случае, не ближе, чем в 30 сантиметрах друг от друга. За вторым укладываются последующие ряды. Друг к другу доски и ряды подбиваются ударами молотка через деревянный брусок.

У самой стены, когда молотком не только размахнуться негде, да и вставить его некуда, используется Z-образная металлическая пластина.

Обход встречающихся на пути препятствий в виде выступов стен или труб  производится тоже с зазором в 10 миллиметров, как и у стен. Помня пресловутый закон физики,  соблюдаем его и в этом случае.  При обходе дверных проёмов очень  желательноснять дверные наличники и совершить этот процесс без них. Однако встречаются двери, где наличники дверных проёмов сделаны таким образом, что снять их без повреждения не представляется никакой возможности. В этом случае проще подпилить их ножовкой на высоту укладываемого ламината и «подсунуть» его под наличник, соблюдая тот же закон физики о расширении и сжатии.

Трубы радиаторов отопления, уходящие вглубь пола, рассматриваются тоже как неустранимая помеха при укладке ламината. Их преодолевают распиливанием досок в месте стыковки с вырезанием в них отверстий соответствующего диаметра (плюс те самые 10 миллиметров), последующей состыковкой и склеиванием распиленных частей.

Может, излишне напоминать, но всё же стоит, что пол, как таковой, должен быть горизонтальным. В противном случае с плиты для приготовления пищи будут падать кастрюли в сторону наклона, проливаться чай икофе, да и при большом наклоне можно просто поскользнуться и в лучшем случае набить шишку. Это, конечно, преувеличение, но отсутствие горизонтальности пола может создать вполне реальную угрозу работоспособности, например,посудомоечной или автоматической стиральной машины, барабан которой раскачивается пропорционально кривизнееё изначальной установки.

После всех перечисленных действий, остаётся привести созданный шедевр в соответствие всем существующим нормам путём установки полового плинтуса.

Результатом всех работ по укладке ламината в помещении будет служить высокая результативность, позволяющая его использование в течение длительного периода времени.

В общем, подытожив сказанное, можно отметить, что укладка ламината – это удел людей,внутренне уверенных в своих силах и возможностях, или специалистов, уверенных в своём опыте и навыках. Поэтому явная победа следует за опытом выполнения таких работ. Следовательно, приглашение специалиста более выгодно, чем укладка ламината своими руками.